Можно ли углублять скважину и как это сделать?

Колодец или скважина на территории собственного участка способны решить множество проблем, связанных с водоснабжением дома и поливом огорода. Но иногда после нескольких лет успешной эксплуатации водозаборного сооружения качество воды резко снижается или понижается постоянный уровень водяного столба. Такая ситуация может сложиться под влиянием различных факторов. В некоторых случаях поможет чистка гидротехнического сооружения, а иногда с проблемой может справиться только углубление скважины или колодца.

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

• При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
• Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

• слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
• длительная засуха;
• если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Что лучше: углубить старое сооружение или построить новое?

В этом вопросе всё зависит от причин снижения продуктивности. Но порой самостоятельно разобраться в них бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иногда даже старую скважину можно не углублять, а расширить природную полость и поменять фильтр. Но в некоторых случаях справиться с причиной снижения дебета водозабора поможет только углубление скважины.

Однако в этом случае стоит оценить целесообразность данного мероприятия, сопоставив предстоящие расходы и затраты на сооружение новой гидротехнической конструкции. Иногда вместо реанимации старой скважины лучше построить новый водозабор. Хотя углубить существующую скважину в хорошем состоянии намного выгоднее, поскольку:

• вы сэкономите время;
• выиграете финансово;
• вам не нужно будет переоформлять документацию;
• не понадобится переделывать систему водоснабжения дома под новый источник.

Решение стоит принимать в зависимости от причины снижения продуктивности гидротехнического сооружения. Что касается колодцев, то здесь к углублению стоит прибегнуть в таких случаях:

• нет возможности соорудить новый колодец;
• конструкция выполнена из 10 и более колец;
• водозаборное сооружение пересыхает;
• производительность гидротехнического сооружения понизилась до минимального объёма (менее одного кольца за день).

Если ни одна из описанных ситуаций не подходит под ваш случай, то целесообразно выполнить копание нового колодца.

Внимание: самостоятельное углубление гидротехнического сооружения можно провести при помощи фильтра. При этом углубить конструкцию получится на три метра при условии, что колодец состоит не меньше, чем из пятнадцати колец.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо сделать следующее:

1. До начала бурения из скважины необходимо выкачать воду.
2. При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить. Если смещение значительное, то исправить его не получится. В этом случае стоит задуматься о строительстве новой скважины.
3. Чтобы в процессе бурения кольца обсадной колонны не разорвало, их стоит скрепить между собой при помощи специальных пластин. Каждое соединение труб скрепляется четырьмя пластинами и фиксируется болтовым крепежом на поверхности трубы.

Внимание: все пластины должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты  и приспособления:

• насосное устройство, чтобы откачать воду;
• короткая лопата;
• много вёдер различной вместимости;
• ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
• устройство для подъёма породы на поверхность;
• отбойник;
• фонарь для освещения места работы;
• верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

1. Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
2. С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
3. Внутрь трубы помещают насос.
4. Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
5. В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

• Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
• Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
• При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
• Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
• Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

1. Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
2. Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
3. Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
4. После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
5. Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
6. После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.

Совет: чтобы сползание ремонтной колонны в шахту проходило легче, используют дополнительные ремонтные кольца, которые опускают в шахту и устанавливают сверху для нагрузки. По завершении работ лишние кольца просто извлекают из шахты.

7. Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
8. В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Важно знать: лучшая пора для бурения и углубления скважин – это зима или конец осени. В это время уровень подземных вод опускается до минимума, что позволит выкопать шахту на максимальную глубину.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

• Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
• Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Очистка

После завершения бурения и углубления скважины или колодца обязательно выполняется очистка гидротехнического сооружения. Прежде всего, воду из источника необходимо отдать на анализ. Если результаты укажут на её непригодность для питья, в колодец стоит засыпать около 500 гр хлорной извести. Чрез час воду прокачивают.

Затем антисептическими составами обрабатываются стенки колодца. Чаще всего для этого используется раствор натрия гипохлорита. Раствор распыляется на внутренние стенки сооружения при помощи мойки высокого давления.