Постройка колодцев на воду своими руками

Трудно представить дачный участок без колодца. Поставщик питьевой или технической воды просто не заменим в хозяйстве. Это причина, по которой строительство колодцев ныне актуально, как и прежде.

Строительство бетонного колодца

Грубо говоря, технология создания бетонного колодца своими руками выглядит следующим образом:

• Рытьё почвы;
• Наполнение грунтом вёдер;
• Высыпание содержимого на расстоянии не менее 4 метров от устья.

Открытый способ проходки

Проходка шахты в суглинках и глинах производится без обсаживания. Таким образом, легче соблюдать вертикальность.

При появлении супеси, песка либо водоносного пласта, диаметр шахты корректируют своими руками, подгоняя его в соответствии с размером кольца (внешний диаметр), чтобы оно плотно прилегало к стенке выработки.

Важно! В случае глубокой выработкой с большой окружностью, спуск колец производится при помощи противовеса. Подойдёт любой груз, привязанный к канату. Швы пары нижних колец заделывают, герметизируют цементом, а только потом спускают в водоносный горизонт. Проходчик будет нормально работать только после откачки воды.

Проходка считается завершённой лишь после герметизации всех стыков и укладки гравия на дно скважины (фильтрующий слой). На низ выкладываются крупные камни, а сверху – мелкие. Приемлемая толщина каждого слоя – 20 см. Далее засыпают песок, супесь. На верхнюю пару колец нужно сделать глиняный замок, а только после этого можно будет приступить к устройству отмостки. Подобные манипуляции позволят защитить колодец от просачивания поверхностных вод.

Закрытый метод проходки

Строительство колодцев данным способом проходит в сыпучих и неустойчивых грунтах. Технология предусматривает установку кольца своими руками на определённой глубине и вынос грунта. С углублением кольцо оседает под собственной тяжестью. После того как его верхняя кромка окажется на уровне земли, можно будет установить ещё одно кольцо.

При вынимании почвы из-под первого кольца колонна постепенно опустится до водоносного горизонта. После кольца нужно будет соединить стальными пластинами и герметизировать швы. Дно следует засыпать гравием, а на устье установить замок из глины. Домик над горловиной колодца обустраивается согласно вкусам и пожеланиям хозяина.

Обустройство деревянного колодца

Воспользовавшись брёвнами с сечением не менее 12 сантиметров, можно сделать прекрасный колодец из дерева своими руками. Иногда вместо них используют 10-15-сантиметровые брусья. Для устройства подводной части подойдут влагостойкие сорта, такие как, дуб, ольха или вяз, верхнюю же часть нередко формируют из сосновой породы. Количество венцов и размеры колодца зависят от глубины шахты.

Важно! Для постройки колодца используется только ровная сухая древесина. Её химическая обработка в данном случае не уместна.

Строительство колодца начинается только после выбора древесины и решения вопросов, связанных с её заготовкой. Все детали маркируются и монтируются в стволе. Сруб сбивают так, чтобы дерево не выступало из углов. Тогда его будет легче спускать и устанавливать. Сруб можно возвести и со дна шахты, если глубина колодца не превышает 6 метров. В таком случае пазы венцов принято начинять жирной глиной. Она водонепроницаема, защищает конструкцию от просачивания боковых стоков.

Важно! Нередко сруб возводят на деревянной раме. Её закрепляют на дне шахты. Идеальное время для строительства – период с июня по сентябрь. Тогда земляные работы проходят достаточно легко (истощена верховодка) и водный пласт имеет приличную глубину.

Нюансы установки

Нередко верхнюю часть сруба собирают на поверхности, а затем опускают в яму. Под нижним бревном выбирают грунт. После этого подводится и монтируется следующий венец. Во избежание разрывов и перекосов закладные брёвна устанавливают через каждые 5 венцов. Их торцы плотно соприкасаются со стенкой ствола.

Строительство колодца с глубокой шахтой в твёрдой почве предполагает углубление до 4 метров. На идеально ровном забое делают сруб. Он должен выступить над землёю на 3 венца. Во избежание перекоса их временно сшивают своими руками при помощи досок.

Венцы принято скреплять деревянными нагелями круглого сечения. Их вколачивают сквозь брёвна венцов в уже просверленные отверстия. От разрыва венцов спасут стальные скобы.

Углубление в почву начинают с удаления грунта. Его убирают, начиная от середины брёвен (до 30 см вглубь). Когда будут заклинены стенки сооружения, начнётся удаление земли из-под углов шахты. Почву подымают, клинья снимают, а затем равномерно опускают сруб.

Важно! Строго вертикальный спуск возможен при использовании угловых направляющих. Делают их с крепких досок и закрепляют на венцах гвоздями. Средние направляющие фиксируются по бокам сруба.

При работе с сыпучим и рыхлым грунтом во время спуска нередко наблюдается заклинивание. В таком случае на верхнем венце устраивают платформу. По ней бьют тяжёлым грузом и, – сруб оседает. Если конструкция не опускается, сруб наращивают снизу. Это достаточно сложно, ведь изначально нужно ознакомиться с характеристиками залегающих грунтов по пластам.

По завершении работ возводят сруб, который должен возвышаться на 60-80 см над уровнем земли. Потом устанавливают навес, крышу или строят дом для закрытия оголовка. Отмостку из бетона или глины нужно сделать после усадки грунта. На это уйдёт несколько месяцев.

Строительство колодца из кирпича

Подготовка и монтаж рам

Прежде чем приступать к выкапыванию котлована, нужно подготовить рамы. Их диаметр должен соответствовать размерам будущего колодца (как правило, более 1 метра). Нижнюю раму делают из железобетона. Её толщина около 10 см, внешний диаметр на 6 см превышает диаметр промежуточных рам (также внешний), а ширина равняется толщине кладки. Снизу, по внешнему краю рамы располагается стальной нож.

Верхнюю, равно как и промежуточные рамы, делают из дерева. Доски скрепляют при помощи гвоздей. Их края нужно обязательно загнуть. Ширина рам должна равняться толщине кладки либо же быть немного меньше, толщина – не превышать 8 см. На одинаковом расстоянии друг от друга в рамах просверливают отверстия для анкеров (на промежуточных – 12, на верхней и нижней достаточно 6). Отверстия располагают одно под другим.

Нижнюю раму с анкерами, зафиксированными шайбами и гайками, опускают в котлован. Горизонтальность проверяют уровнем. На промежуточную раму накручивают гайки с шайбами и надевают её поверх нижней рамы. Конструкция будет более прочной, если укрепить её брёвнами.

Выполнение кирпичной кладки

Колодец из кирпича предполагает выполнение кладки в один либо полтора кирпича тычковыми рядами (допускается чередование с ложковыми, но первые два обязательно должны быть тычковыми). Кольцо, состоящее из двух частей, скреплённых клиньями, используют, чтобы получить кирпичный колодец правильной круглой формы.

Как происходит кладка колодца? На главную раму накладывают раствор цемента (толщина 1 см). После разравнивания на него кладут первый ряд кирпичей, а затем и все остальные. Круглая кладка предполагает формирование зазора с наружной стороны. Его заполняют смесью раздробленного кирпича и раствора.

В кирпичах необходимо делать выемки для анкеров. После их можно будет заделать раствором. Для повышения прочности кладки на каждый четвёртый ряд выкладывают двойную проволоку. Кладку приостанавливают за 6 см до промежуточной рамы и закрепляют анкерами.

Пространство между промежуточной рамой и верхним рядом кладки заполняют раствором, который смешивают с щебнем либо гравием 1:3. Раствор утрамбовывают деревянною доскою, толщина которой соответствует расстоянию между рамою и кирпичами. Если поступление воды в кирпичный колодец происходит через стенки, начиная с 1 ряда кладки, там предусматривают места для окошек с параметрами 25х50 см. В них потом монтируют фильтры, сделанные из пористого бетона.

Колодец имеет круглый оголовок. Как правило, он состоит из нескольких захваток. На верхний ряд кладки выкладывают стальную проволочную арматуру, которую заливают цементом.

Оштукатуривание

По завершении кладки 1 захватки возникает необходимость в оштукатуривании участков между рамами (внутри и снаружи колодца). Эту задачу можно значительно облегчить, если воспользоваться маяками. В их качестве могут выступить 6 ровных и гладких реек. Их длина точно такая же, как аналогичный параметр захвата. Ставят маяки на одинаковом расстоянии друг от друга ( в местах крепления анкеров). Между рейками закрепляют деревянный полукруг (малку). Её радиус соответствует ½ внутреннего диаметра колодца.

В движении малка выровняет цемент, нанесённый на стенки. После оштукатуривания 1-й полосы маяки снимают, а зазоры заполняют раствором, который потом разглаживают кельмой.

Важно! Дно колодца закрывают досками, чтобы его не засорил падающий раствор.

Оштукатуривание принято проводить в 2 этапа. В первую очередь наносят жидкий раствор. Он отлично заполняет пустоты и щёли в кладке. Вторым идёт слой относительно густого раствора.

Важно! Чтобы укрепить колодец из кирпича, а именно его нижнюю часть, оштукатуренную стенку на участке между главной и промежуточной рамами обшивают деревом. Приемлемая толщина досок – 25 см.

Когда заканчивается процесс оштукатуривания 1-й захватки, вновь начинается выборка земли. Достаточно будет углубиться на 1,5 метра. После этого продолжают кладку. Если под ножи главной рамы подложить бетонную плиту, – колодец будет зафиксирован. Плита должна выходить за границы колодца хотя бы на полметра. Завершаются работы очищением колодца и засыпанием его песком, щебнем либо гравием.

Обустройство каменного колодца

Каменную кладку можно сделать своими руками, так же как и кирпичную, правда придётся немного потрудиться над обработкой камней, чтобы достичь нужных размеров и более-менее правильной формы. Оптимальный вес элементов – до 1 кг.

Сначала кладку делают без раствора. Таким образом, удаётся подобрать камни, которые лучше всего подходят друг к другу. После этого их можно зафиксировать при помощи цемента, укрепить стальной арматурой. Все швы следует тщательно заделать.

Важно! Внешняя сторона колодца обязательно должна быть ровной, иначе при опускании ствола может разрушиться кладка.

Горловину колодца снабжают герметичной и прочной крышкой с замком, дабы защитить источник от мусора.

Как сделать навес?

Навес для колодца также можно сделать своими руками. Стойки обычно создают из обтесанного кругляка или брусьев (10х10 см). Крышу делают из двух слоев обрезной доски (шириною по 2,5 см). Таким образом, второй ряд закрывает щели в первом ряду. Часто перекрытие делают из металлочерепицы.

Важно! Оптимальное расстояние между нижней кромкой навеса и отмосткой – 160 см.

Крепление раскосин очень важно в процессе строительства навеса, поскольку именно от них зависит будет ли он стоять вертикально и, конечно же, длительность эксплуатации. Впрочем, при необходимости навес не потребует длительного ремонта, его элементы легко фиксируют саморезами.

Важно! Стандартный двухскатный навес имеет ширину 150 см.

От ворота до крыши колодца должно быть расстояние 70 см, длина ворота – 120 см, а диаметр – не менее 20 см. Вместо бревна для ворота можно воспользоваться брусом 20х20 см со срезанными углами. Крепёжные детали, шайбы, металлическая пластина и другие элементы для обустройства навеса и горловины находятся в свободной продаже на рынках и строительных магазинах.