Гидравлическое испытание системы отопления и ремонт трубопроводов

Готовность оборудования к запуску системы отопления – важный этап подготовки к отопительному сезону. Для выявления дефектов проводится гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. Рассмотрим особенности проверки, разберемся в причинах поломок магистрали и способах их устранения своими руками.

Как проводят гидравлические испытания труб отопления?

Проверка необходима для выявления дефектов в деталях и элементах для своевременного устранения нарушений. Гидравлическая проверка – это тестирование системы с помощью воды, которая подается снизу вверх, то есть через магистраль обратного течения жидкости. В этом случае жидкая и воздушная среды движутся в одном направлении, вытесняя возможные воздушные пробки.

Испытание начинается с момента вытеснения воздуха, в противном случае манометр не покажет правильные измерения. Для проверки потребуется насос для нагнетания воды, отопительный котел, манометр.

Особенности заключаются в плавном и медленном нагнетании давления в систему, иначе повышается риск гидроудара, появления других аварийных ситуаций. Показатели давления в ходе проверки превышают средние эксплуатационные нормы. Сила подачи жидкости фиксируется посредством манометров. После заполнения системы отопления водой оборудование выдерживается под избыточным (проверочным) давлением. Время выдержки необходимо для отслеживания уровня давления – проверочные показатели должны оставаться неизменными на протяжении всего срока проверки.

После окончания гидравлических испытаний уровень давления снижается до рабочих показателей, производится осмотр коммуникаций, оборудования на выявление повреждений. При отсутствии дефектов система признается годной к эксплуатации. Если испытание не пройдено, есть нарушения целостности оборудования, дефекты устраняются, производится тестирование конструкции, по окончании которого выдается акт.

Частые поломки системы отопления и их устранение

Самые распространенные дефекты оборудования – щелчки, гул в трубах, течи в зонах соединений с радиатором, стояками. Встречаются поломки трубопроводов из полипропилена, металлопластика, иногда магистраль провисает из-за большого линейного расширения при нагревании теплоносителя. Рассмотрим типы поломок в деталях из разного материала, разберемся, как устранить течь трубы отопления и исправить прочие поломки оборудования.

Гул в трубах

Причины: большой перепад между трубопроводом подачи теплоносителя и обратки в условиях частично прикрытой запорной арматуры, элеваторный узел или стояк работают на сброс или случилась протечка.

Важно! Если гул появился в автономной системе отопления, то это может быть избыточная работа насоса, который и создает гидравлический шум.

Как устранить:

1. Осмотреть винтовые вентили, шаровые, пробковые краны, установленные на стояках, подводках к батареям. Убедиться в их полном открытии. Если краны перекрыты – открыть. Краны и вентили не применяются для дросселирования магистрали, если их держать в полуоткрытом состоянии, износ оборудования ускоряется.
2. Проверить все элементы на протечки. Если есть течь, потребуется ремонт труб отопления своими руками (в частном доме) или услугами специалистов управляющей компании, к которой относится многоэтажных дом.
3. Проверить элеваторный узел. Бывает, что теплоноситель сливается в канализацию – это нарушение, которое следует убрать, если только работа на сброс не требуется по причинам замены теплоносителя. Заявка в управляющую компанию (многоквартирный дом) поможет выяснить ситуацию.

В случае если гул создает циркуляционный насос, встроенный в автономную систему отопления, нужно уменьшить производительность прибора или заменить агрегат на многорежимный со ступенчатой или плавной регулировкой.

Щелчки в трубах

Отопительный стояк может щелкать при приоткрытом клапане винтового вентиля на стояке, если прибор смонтирован против стрелки – в этом случае вода поступает к седловому участку трубопровода не снизу, а сверху. Получается, что клапан свободно ходит в потоке воды, периодически закупоривая седло, что приводит к появлению слабых гидроударов – щелчков.

Случай со щелчками в автономной системе отопления, выполненной по технологии, встречается крайне редко. А вот в централизованных стояках бывает чаще, занимается устранением дефектов управляющая компания, которая в зимнее время откажется принимать заявку – нужен сброс теплоносителя, а это невозможно. Чтобы справиться с проблемой самостоятельно, нужно открыть вентили на стояке до упора, но только если клапан не оторван от штока – в этом случае клапан поднимется по потоку воды и не будет мешать циркуляции теплоносителя.

Также можно закрыть домовые задвижки, открывая сбросы элеватора, затем открыть сброс на расширительном баке, чтобы образовался подсос воздуха, потом заменить вентиль на стояке, плавно закрыть задвижки и стравить воздух из расширительного бака – такая процедура возможна только при хорошем знании схемы отопления и наличии опыта. В противном случае весь дом останется без тепла.

Нюансы проведения работ:

• выполнять сброс теплоносителя в отопительный сезон опасно – можно заморозить систему и не запустить ее в работу;
• стравливать избыток воздуха в расширительном баке нужно дважды, интервал в 10 минут выдерживается для скопления новых объемов газа, который вытесняется при заполнении контура теплоносителем;
• винтовой вентиль придется менять на шаровой кран и при этом обязательно заменить сгон на такую же деталь, но с большей длиной.

На заметку! Чтобы не нарушить работоспособность системы в отопительный сезон, проще открыть вентили на стояке, чтобы отпустить клапан. А по завершении холодов заняться ремонтом контура.

Поломки металлических труб и методы их устранения

Течь – одна из самых основных и часто встречающихся проблем. Если труба потекла на гладком участке, причиной может быть коррозия в самом тонком месте – по монтажному шву или по продольному электросварному шву.

Итак, капает труба отопления, что делать с небольшим свищом:

1. Найти для изготовления бандажа алюминиевый хомут на трубу отопления под отвертку. Еще пригодится небольшой кусок плотной резины, например, пробка от бутылки с лекарствами.
2. Резину приложить к свищу, сверху надеть хомут.
3. Как следует притянуть хомут, закрутив отверткой до упора.

Свищ устранен, он не потребует замены в течение многих десятков лет, если находится в зоне, скрытой от глаз, а система отопления работает исправно, то и ремонт труб не понадобится. Иногда для упрочнения защиты применяется герметик для систем отопления, в этом случае резиновая пробка покрывается слоем герметика, прикладывается к зоне свища и также притягивается хомутом.

Совет! Если под рукой нет хомута, а протечку нужно нейтрализовать в короткое время, подойдет вязальная проволока, которую нужно скрутить вдвое. Надеть этот импровизированный «хомут» на резиновую пробку, накрутить сначала руками, затем затянуть пассатижами.

Потек из ржавчины можно отмыть чистящим средством и затем закрасить краской. А вот как устранить течь по резьбовому соединению? Причины возникновения протечки контргайки на радиаторе – подвижность батареи, например, на нее часто опираются, что приводит к смещению крепежей или выгорание подмотки изо льна.

Устранение проблемы производится так:

• перекрыть вентили на стояке без сброса теплоносителя;
• провернуть на 3 оборота контргайку (количество оборотов соблюдать);
• затем удаляется старая подмотка для труб отопления и подматывается новая;
• завернуть контргайку с небольшим усилием до упора.

Чтобы не допустить залива квартиры и соседей, следует убедиться в том, что вентиль рабочий, иначе его можно сорвать. А вот перетягивать контргайку нельзя, ее легко сломать, и потребуется демонтаж всего куска системы с заменой элементов. Если контргайка снова дает течь, ломается или лопается, то ее нужно менять.

Алгоритм работ:

1. Отключить и сбросить все стояки отопления, которые подвязаны с радиатором со сломанной контргайкой. В многоквартирном доме такое отключение выполняют только специалисты.
2. Согнать контргайку по резьбе. Если деталь закрашена, нужно прогреть зону паяльной лампой для устранения краски – поломанную контргайку или ее остатки нужно снять полностью.
3. Снять подмотку, согнать радиаторную пробку. Если пробка закрашена или проржавела, ее также прогреть лампой и снять.
4. Поменять контргайку, собрать подводку.

Запустить стояк и проверить трубу по рабочим давлением. После завершения работ придется сгонять воздух на самом верхнем этаже.

Еще один дефект – промерзание трубы. Появляется заморозка только при низкой температуре теплоносителя и отсутствии утепления на открытых участках магистрали. Чтобы разморозить систему в домах многоквартирного типа, придется вызывать мастера – самостоятельно такие работы не выполняются.

В частном доме с автономной системой можно попробовать реанимировать отопление прогреванием контура. Для начала контур ставится на сброс для создания максимального перепада давления, затем трубы прогреваются по всей длине магистрали любыми возможными вариантами – чем больше источников тепла, тем лучше.

Важно! Прогревать трубопровод участками, переводя лампу, нельзя. В этом случае труба неизбежно лопнет из-за резких перепадов температур. Греть одновременно, по всей длине.

Как только труба прогрелась до той степени, что к ней можно прикоснуться, это значит, что у стенок не осталось льда, и остатки замерзшего теплоносителя будут растапливаться по мере нагнетания тепла. Остается осторожно запустить котел в работу, постепенно поднимая уровень прогрева и постоянно контролируя контур на предмет целостности.

Поломки металлопластиковых труб и их устранение

Устранение течи в системе отопления с трубами из металлопластика заключается в замене компрессионного фитинга. Если схема сборки нарушена, то протечка не устраняется после 1-2 подтягиваний гайки. Придется менять резиновые кольца штуцера, которые вырваны из канавок и трубопровод обжимает штуцер.

Как решить проблему:

• разобрать соединение;
• укоротить трубу на 1-2 см, а если нужно, укоротить больше, затем нарастить посредством соединительной трубки штуцера;
• снять с конца трубы внутреннюю фаску, зачистить от неровностей;
• откалибровать трубу (для этого нужен калибровщик, стоит он не больше 1-2$);
• смазать силиконовой смазкой штуцер, надеть на него конец трубы с гайкой и разрезным кольцом так, чтобы уплотнительные кольца штуцера остались на месте;
• затянуть гайку.

Таким образом можно убрать все течи в зонах соединений со штуцерами. Если же дефект возник на гладком участке, потребуется холодная сварка для труб отопления.

Совет! Применяется состав строго по инструкции, для мастера без опыта лучше подходит клеевая смесь – такая холодная сварка работает быстро, не требует навыка. Разводить по рекомендации изготовителей. Мера временная, по окончании отопительного сезона потребуется замена участка контура.

Частые поломки полипропиленовых труб и их ремонт

Самый популярный дефект – деформация контура. Это возникает по причине высокого нагрева теплоносителя, когда магистраль провисает, появляются волны. Убрать дефект можно монтажом компенсаторов – это изгибы в виде буквы П или кольца. Также придется применить дополнительный фиксаж контура, для чего потребуются хомуты.

На заметку! Фиксировать полипропиленовую трубу хомутами нужно с таким расчетом, чтобы контур мог двигаться в хомутах – притягивать наглухо нельзя, чтобы стенки магистрали не деформировались.

Если ПП элементы протекают, сначала нужно найти причину. Это может быть гидроудар или повышение температуры теплоносителя выше допустимой нормы. Также часто встречается течь при сварке армированной алюминием трубы без предварительной зачистки. В этом случае алюминиевое армирование разрушается при контакте с водой, слои трубы расходятся, и появляется течь.

При появлении течи ремонту участок трубы не подлежит, придется вырезать кусок магистрали, а на это место вварить новый элемент.

На заметку! Если не знаете, чем замотать трубу отопления при образовании маленького отверстия, поможет обычный хлопковый кусок ткани, пропитанный краской. Тряпкой замотать тонкий свищ, постоянно прокрашивая материал быстросохнущей краской.