Технология укладки ламината своими руками: пошаговая инструкция и классы покрытия

Покрытие для пола выбирают особенно придирчиво. Материал должен быть прочным, практичным, эстетичным и при этом по цене вписываться в бюджет. Всем требованиям отвечает ламинатная доска. Популярный вид облицовки выпускают в различных цветовых решениях, классифицируют по классам. Приобретая продукцию, хозяева обращают внимание на замковое соединение, оно определяет тип, как укладывать ламинат. Рассмотрим особенности и этапы проведения работ своими руками.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Технология монтажа идентична для всех видов ламелей. Основные различия зависят от типа замкового соединения.

Этапы работы:

• подготовка поверхности пола;
• обустройство гидроизоляции;
• выкладка подложки;
• настил покрытия;
• монтаж плинтусов;
• финишная подгонка.

Перед тем как укладывать ламинат своими руками, готовят материалы и инструменты.

Инструменты для укладки ламината

Мастеру потребуется следующий набор оборудования:

• добойник с молотком для подгонки ламелей, в качестве добойника берут деревянный брусок;
• нож;
• уголок, рулетка, карандаш;
• клинья из деревянных реек;
• монтажка – специальная скоба для выкладки последнего ряда;
• лобзик или пила для распила досок.

Важно! Перед началом работ упаковки с покрытием оставляют в доме для набора температуры. Выкладывают коробки в один ряд, на бок не ставят.

Как правильно резать ламинат?

Ламель выкладывают лицевой стороной вверх, чтобы по краям не образовались заусенцы. С помощью угольника, линейки размечают линию реза. Пилят поперек. Исключение составляют доски для последнего ряда – их почти всегда распиливают вдоль.

Выбор схемы укладки

Рассуждая, как правильно укладывать ламинат, вдоль или поперек помещения, выбирают оптимальный способ по размерам ширины или длины комнаты. При выкладке ламелей перпендикулярно окну визуально швы не просматриваются. Свет падает вдоль шовного ряда, поэтому покрытие выглядит монолитным. Укладывая поперек, хозяин получает декор с различимыми швами.

На заметку! Чтобы зрительно увеличить размеры помещения, ламели стыкуют по диагонали. Вариант сложный, будет много отходов.

Главное – правильно выложить первый и последний ряды. Для первого оставляют зазоры вдоль стены, вбивая клинья, последний монтируют с подгонкой плашек по ширине. Отдельно размечают плашки в зонах стыка с дверными проемами.

Совет! Решая, как укладывать ламинат с фаской, выбирают поперечную раскладку для визуального расширения помещения, а продольную для корректировки кривизны стен.

Несколько рекомендаций помогут справиться с работой:

1. Плашки выкладывают со смещением швов. Поперечный стык располагают на расстоянии в 40 см от предыдущего. Так делают для лучшего распределения нагрузки и увеличения износостойкости декора.
2. Каждый последующий четный ряд собирают с отрезка предыдущей доски. Схема называется «раскладка со смещением в половину ламели». Нечетные ряды начинают с цельных плашек.
3. Выкладывая декор лесенкой, соблюдают минимальное смещение швов. Параметр указывают на упаковке. Первый ряд начинают с целой ламели, второй с 1/3 от полной длины, третий ряд с 2/3 от полной длины. В итоге покрытие выглядит как лесенка.

Важно! Для выкладки ламината по диагонали материалы покупают с запасом не менее 20%.

Подготовка бетонного пола к укладке

Пошаговая инструкция как укладывать ламинат своими руками на бетонный пол:

• основание защищают от мусора, снимают декор, шпаклюют и выравнивают щели;
• проверяют горизонтальность с помощью уровня;
• если перепады превышают 3-5 мм, заливают тонкий слой новой стяжки;
• заливку делают так, чтобы в самых высоких зонах пола слой бетона достигал не более 20 мм.

Совет! Чтобы быстро подровнять основание, вместо цементно-песчаной смеси берут выравниватель полов. Разводят и используют по инструкции.

Укладка изоляции и подложки

На просушенную поверхность основания выкладывают слой гидроизоляции. В качестве материала выбирают плотную пленку. Полотно расстилают по всей поверхности с напуском на стены в высоту до 20 см. Полосы размещают с заходом на соседние края до 15 см. Фиксируют полиэтилен скотчем.

Укладку подложки делают так:

1. Раскатывают или раскладывают материалы вдоль стены, от которой начнут отделку. В этом случае подложка перекрывает длину пола вдоль стены.
2. На весь пол материал не раскатывают, чтобы не ходить по нему в процессе отделки. Следующие полосы расстилают по мере необходимости.
3. Стыки материала совмещают без захода краев друг на друга. С нахлестом подложку не выкладывают, чтобы не нарушить плотность примыкания ламината.
4. Если между полосами остается зазор, его не заполняют.

Важно! Фиксируют края листов подложки скотчем. Применение степлера со скобами неактуально – после отделки они скребут о доски.

Укладка ламината

Технология укладки ламината после подготовки основания:

• Работы начинают из любого угла, но выкладку организуют слева направо. Чтобы сделать швы малозаметными, облицовывают полы вдоль светового луча.
• При выкладке ламелей оставляют зазор. Плашки в процессе эксплуатации расширяются, зазор между ними оставляет свободу хода, покрытие не коробится.
• Между стеной и напольным декором оставляют щель 8-10 мм. Применяют колышки.
• Перед началом выкладки просчитывают число рядов. Если последний ряд получается в ширину не более 5 см, подрезают плашки для первого и последнего рядов так, чтобы их ширина получилась одинаковой.
• Первый ряд плашек размещают шипом к стене. Чтобы прилегание было плотным, шип срезают лобзиком.
• Торцевые части панелей первого ряда скрепляют замком по узкой стороне. Шип ламели заводят в паз предыдущей под небольшим уклоном, плашку прижимают к полу.
• Укладывая ламинат с замком во второй ряд, ламели смещают на 25-30 см. Отрезают часть элемента, укладывают к стене узким срезом, берут следующую целую плашку, стыкуют с первой.
• Следующие ряды выкладывают аналогично первому. Как только набирают второй ряд до конца, элементы придвигают к первому ряду, соединяют продольные замки. Фиксацию (подгонку) делают брусом и молотком – осторожно уплотняют ламели, чтобы не осталось зазоров.

Важно! Для жесткой фиксации крайнего ряда панелей используют струбцину или монтажную скобу. Чтобы не допустить перекосов и выступов на стыках, плашки ряда подгоняют впритирку друг к другу.

Установка плинтуса

Технология укладки ламината на бетонный пол подразумевает монтаж плинтуса. Основное правило – плинтус к полу не фиксируют. Напольный декор имеет структуру «плавающего пола», жесткое крепление плинтуса приведет к деформации покрытия уже через полгода.

Единственно верный вариант крепежа плинтуса – к стене. Укладывают так:

1. Начинают с угла комнаты. Угол любой, но с расчетом движения по часовой стрелке.
2. В зависимости от типа плинтуса подбирают вид крепежа – на клей, метизы. В процессе установки на дюбеля или саморезы в стене сначала бурят отверстие. Глубина дырки по длине ножки метиза – не больше.
3. В отверстия забивают пластиковые дюбели, к ним фиксируют клипсы, затем примеряют планку плинтуса и защелкивают штатными креплениями.
4. На торцевую часть надевают соединительную деталь, ею фиксируют следующую планку. Аналогично отделывают всю комнату по периметру. Заканчивают укладку плинтусов монтажом торцевых заглушек.

На заметку! Для отделки из ламината подходит крепеж плинтусов на клей, саморезы, дюбели. Тонкие ламели на ровную стену присаживают на клей, если есть неровности, плинтус монтируют на шурупы.

Укладка ламината на деревянный пол

Разбирая, как правильно укладывать ламинат в комнате с деревянным полом, учитывают состояние основы. Если основание старое, неровное, его снимают и заливают цементную стяжку. После выполняют работы по укладке, описанные выше. Если же основание не скрипит, не вздувается, отделку монтируют поверх деревянного пола. Учитывают, что через определенное время основа рассохнется и может начать скрипеть, менять высоту плашек и пр.

На заметку! Целые, но скрипучие плашки основания закрепляют, щели заделывают шпаклевкой. Лишние сучки стесывают.

Пошаговая инструкция как уложить ламинат на деревянный пол:

• неровный пол выравнивают листовым материалом;
• применяют фанеру толщиной до 12 мм;
• листы фиксируют саморезами;
• если есть перепады выше 3-4 мм, используют рейки разной толщины, ими выравнивают листы фанеры;
• материал выкладывают так, чтобы стыки не совпадали углами – это способствует лучшему распределению нагрузки;
• вплотную фанеру под ламинат не подгоняют, оставляют технические зазоры для свободы хода при расширении древесины;
• на выравнивающий слой укладывают подложку, затем финишную отделку.

Совет! Иногда деревянные плашки основного пола скрипят из-за трения. Устранить проблему поможет тальк. Порошок насыпают, стараясь попасть в щель между половицами. Дисперсная пыль устраняет скрип. Делают так, если плашки не вздулись и не деформировались.

Укладка ламината на линолеум

Укладывать ламинат на линолеум не только можно, но и нужно – плотное покрытие обеспечит дополнительную изоляцию от холода и шума.

Исключением будут следующие нюансы:

1. Неровные полы. При наличии ям, перепадов, вздутий декоративный слой убирают до бетонного основания.
2. Старый линолеум. Трещины, порезы, оторванные куски – все это нарушит целостность покрытия. Такую подложку убирают, полы выравнивают.
3. Слишком мягкий материал. В продаже выпускают толстый натуральный линолеум и мягкий искусственный, оба они не подходят в качестве основания под ламинатную доску. Укладывая финишный декор на такую подложку, через короткое время хозяин получит скрипучие полы.

Если полы ровные, нигде не отслаиваются и не вздуваются, ламинат укладывают на линолеум как на готовую подложку. Гидроизоляционного слоя не делают. Иногда для повышения звукозащитных свойств декора настилают рулонный шумоизоляционный материал – но это по желанию хозяина.

Важно! Перед укладкой ламината обязательно снимают старые плинтусы. Если плашки целые, их устанавливают после монтажа ламелей. Порченные и дефектные элементы плинтусов заменяют или обновляют весь декор.

Монтаж ламината возле дверей и труб

Техника отделки труб, дверных проемов следующая:

• Панель ламината прикладывают к трубе, отмечают точки соприкосновения. Отмеряют расстояние от центра трубы до стены, откладывают и отмечают его на панели.
• На пересечении линий просверливают отверстие, больше, чем диаметр трубы на 2-3 мм. Малую часть ламели отрезают, большую укладывают, фиксируют обычным способом.
• Отрезанный кусок смазывают клеем, заводят за трубу, совмещают с большей частью ламели. Для маскировки зазора применяют специальную заглушку.

Чтобы уложить ламинат с фаской рядом с дверным проемом, плашки монтируют заподлицо с дверной коробкой. Участок коробки вырезают так, чтобы высота реза была равной толщине плашки. Напольное покрытие также подрезают, чтобы плашка перекрывала порог и попадала под коробку.

Совет! Если дверной проем прикрывает высокий порог, применяют фиксирующие элементы для порогов. Детали продают специально для покрытия из ламината.

Особенности укладки ламината с разными замками

При покупке декоративного покрытия учитывают вид замкового соединения. Различают несколько видов — шип-паз, click, lock. Особых сложностей в монтаже нет, но есть особенности.

Укладка ламината шип паз

Ламели такого декора оснащены с одной стороны продольным шипом, со второй – пазом. Вставляют плашки друг в друга без щелчка. Покрытие не является герметичным, вода может просочиться сквозь швы. Для упрочнения стыков и швов применяют специальный клей. Намазывают шип, паз и заводят плашки. Настил не пропустит воду, но станет монолитным. Заменить одну-две плашки не получится.

Укладка ламината с соединением Lock

Детали собирают последовательно, вставляя шипы в боковой паз. Стыкуют с помощью киянки и добойника. Сначала собирают ряды, потом их стыкуют между собой. Доски одного ряда раскладывают по полу, параллельно друг другу, затем приступают к работе.

Укладка ламината с соединением Click

Это безмолотковая технология монтажа с последовательной сборкой плашек. Сначала устанавливают одну панель, затем к ней присоединяют следующую, соблюдая угол наклона в 45 градусов. Шип вставляют в паз, немного нажимают до характерного щелчка замкового соединения.

Важно! Сначала скрепляют боковые соединения, затем продольные.

Классы ламината

Производители предлагают продукцию с разной классификацией. Параметр влияет на область применения, прочность, износостойкость изделий.

Наглядно классы показаны в таблице:

Класс	Степень износостойкости	Область применения	Толщина ламели (мм)
21	Легкая	Спальни, комнаты с малой проходимостью	4
22	Средняя	Гостиные, холлы, помещения со средней проходимостью	5
23	Высокая	Кухни, коридоры, прихожие, детские	5
31	Легкая	Помещения подсобного типа с минимальной проходимостью	6
32	Средняя	Офисы, холлы, магазины, помещения с высокой проходимостью	6-10
33	Высокая	Любые помещения с высокой интенсивностью потока, включая спортивные залы, торговые центры и пр.	12

Для применения в быту покупают ламинат класса 21-23, для торговых, офисных помещений – 31-33. Большая толщина ламелей выдерживает значительные нагрузки. Выбирать особо прочный ламинат 33 класса для дома невыгодно, материал стоит дорого.

Самый прочный для бытового использования класс 23, он отличается от 33 чуть меньшими показателями стойкости к механическим воздействиям. По практичности, прочности и длительности эксплуатации 23 класс идеально подойдет для отделки полов в кухнях, коридорах и других комнатах, где чаще всего находятся люди.

При покупке обращают внимание на гарантию производителя. В среднем она составляет 15-30 лет – все зависит от класса, прочности. Если продавцы уговаривают купить дорогой материал, мотивируя гарантией, то она дается только на полы, выложенные профессиональными мастерами. Самостоятельная укладка в гарантию не включена, переплата за дорогой товар окажется лишней.

На заметку! Деревянный ламинат не всегда подходит для индивидуальных условий. В этом случае выбирают виниловый ламинат – гибкие ламели, пригодные для выкладки на открытых зонах, отделки стен.

Виды подложек под ламинат

Листовая подложка или рулонная – обязательный слой при укладке напольного покрытия. Материал нужен для выравнивания основания, защиты замковых стыков от внешнего воздействия. В процессе эксплуатации слой амортизирует давление на пол, перераспределяя его. Если не будет мягкой подложки, замки начнут царапать жесткое основание, быстро придут в негодность.

Исключение допускают при выкладке ламината на линолеум. Материал сам служит слоем амортизатора, потому дополнительное покрытие не настилают. В качестве слоя применяют полиэтилены, пробку или фанеру.

Листовая подложка может быть сделанной из древесины лиственных и хвойных сортов. Лиственные породы дороже, хвойная подложка – бюджетный вариант. Модули осматривают, чтобы не было потеков смолы, червоточин и гнили. Качественные листы прослужат долго, без деформаций.

Важно! Жесткую подложку из фанеры применяют для выравнивания деревянных оснований. Также фанеру берут для бетонных полов, если заливка новой стяжки невозможна из-за слабых перекрытий, например, в старых домах.

Пенополиэтилен

Невысокая стоимость, прочность, влагостойкость и практичность – плюсы. Рулонные изделия легко раскатывать, разрезать.

Минусы:

• нет звукоизоляции;
• низкая теплопроводность;
• чувствительность к УФ-лучам.

Прослужит пенополиэтилен не более 5 лет, его настилают под недорогой ламинат, с учетом срока службы покрытия.

На заметку! Материал подложки быстро теряет форму, степень амортизации уменьшается, замковые соединения разбалтываются.

Пенополистирол

Материал хорошо держит форму, имеет высокие звукоизоляционные показатели. Повышенная плотность, возможность сглаживать неровные зоны – плюсы. Стоимость сопоставима с качеством – это доступный по цене товар, который укладывают под качественный ламинат. Минус – пенополистирол не применяют для обустройства подложки в теплых полах. Материал быстро деформируется, приходит в негодность.

Важно! Форма выпуска – плиты и рулоны. Продукция подойдет для выкладки ламината без фаски, скроет неровности пола, нивелирует перепады.

Полиуретан

Выбирая полиуретановую подложку, отдают предпочтение материалу с фольгированным слоем. Изделие пригодно для обустройства теплых полов. Рулонную продукцию выпускают в разных размерах, ее удобно резать, выкладывать полосами по необходимости.

Недостатков у материала нет. Плюсы – хорошо держит форму, амортизирует значительные нагрузки, отличается высокой теплоемкостью. Качественные изделия увеличивают срок службы напольного покрытия. Если возникают вопросы, как укладывать фольгированную подложку под ламинат, поможет инструкция на упаковке. Изделия поворачивают блестящей стороной в середину пирога.

Пробковая подложка

Материал изготавливают из природной пробковой крошки, выпускают в рулонах. Практичная подложка не деформируется при нагрузках и обладает высокими звуко-, теплоизоляционными показателями. Минус – пробка не терпит влаги и избыточного тепла.

Важно! Листы пробки имеют небольшую толщину, потому их выкладывают на идеально ровный пол. Зоны стыков проклеивают скотчем, не оставляя щелей.

Битумно-пробковая

Подложка на целлюлозной основе – это пропитанная битумом пробковая крошка, приклеенная на бумажное основание. Изделие применяют для обустройства теплых полов. Плюсы – качественное покрытие с хорошими показателями тепло-, звукоизоляции. Минусы – нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, бумажное основание быстро придет в негодность.

Частые ошибки при укладке ламината

Несмотря на популярность покрытия, мастера допускают досадные оплошности.

Вот список самых частых погрешностей:

1. Монтаж холодного ламината. Перед работами материал заносят в теплое помещение и дают отлежаться не менее 24 часов. Холодные ламели в процессе нагревания расширятся, поэтому готовый пол вспучит.
2. Плохо подготовленное основание. Базовую поверхность предварительно выравнивают, чистят от мусора, пыли, заделывают все щели, сколы. Также предварительно выкладывают провода, размечают зоны труб. Выкладывая отделку на поверхность с дефектами, через короткое время получают плавающие полы со щелями и разболтанными замками.

Важно! Отделку не начинают, пока бетонная стяжка не будет полностью сухой. То же самое касается шпаклеванных поверхностей, обработанных антисептиком. Сначала базовое основание просушивают, потом приступают к дальнейшим работам.

3. Использование материала не того типа. Это касается настенного и напольного видов ламината, изделий другого класса прочности и пр. Для полов выбирают покрытие, предназначенное именно для этого вида основания. Напольные плашки допустимо фиксировать на стену, настенные на пол нет. Более легкие и тонкие ламели быстро придут в негодность на полу, настил потребует ремонта.

На заметку! Если осталась облицовка и возникают вопросы, как уложить ламинат на стену своими руками, работы практически аналогичны описанным выше. Плашки также заводят в замковые соединения, но вот для выкладки по вертикальной панели формируют каркас. На него монтируют покрытие.

4. Отсутствие зазоров. Демпферную щель рядом с плинтусом оставляют всегда. Иначе через полгода покрытие вздуется.
5. Фиксация плашек и плинтуса к полу. Недопустимая ошибка, при которой настил быстро придет в негодность.

Совет! Если в квартире установлена тяжелая мебель, ламинат выкладывают под предметами с дополнительными швами. Это нужно, чтобы шкафы не стали «фиксатором» как крепеж плашек к полу. Чтобы расшивку не было видно, ее делают под корпусом мебели, отступив от края 1,5-2 см.